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Blog de Palo. Mecánica facil para nuestra BTT y paridas varias

Siempre me ha gustado enredar en todo un poco, a veces arreglar y otras desarreglar lo que toco, pero así también se aprende. Con consejos de amiguetes ya puestos en el tema, libros sobre mecánica específica de bicis y algún que otro truco descubierto en la red vamos saliendo del paso. Eso si, sin desmerecer en ningún momento a los profesionales que se ganan la vida con esto, ya que a su lado no hay color…
Por eso me he decido a poner unos cuantos trucos, consejos y videos divulgativos de cómo nosotros mismos nos podemos hacer los cuatro apaños básicos para mantener nuestra bici a punto para todas nuestras salidas al monte. Cuando entramos en tema de suspensiones, siempre es mejor confiar en la experiencia de los profesionales, ya que son partes muy sensibles y delicadas de nuestras máquinas que deben de ir siempre con un correcto reglaje y mantenimiento.

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¿Que es el SAG? Ajuste para horquilla y amortiguador trasero

publicado a la‎(s)‎ 14 abr. 2012 11:43 por Jesús Palomar Lucas

El SAG (término ingles) o prehundimiento, es el ajuste más importante que tenemos que hacer en nuestros sistemas de suspensión (horquilla y amortiguador). Un SAG correcto, hace que la bici se adapte en todo momento al terreno.
Cuando nos montamos en nuestra bici, el hundimiento que se produce en las suspensiones, ese es el SAG. Que este esté bien o mal ajustado, hará que podamos sacar un total rendimiento de nuestra bici.

AMORTIGUADOR DE AIRE.
1.Una vez conocido el recorrido de nuestro amortiguador, y digo de nuestro amortiguador, no el recorrido que tiene la suspensión trasera, ya que no es el mismo. Nosotros tenemos que saber que longitud tiene el vástago del amortiguador. Para esto sacamos todo el aire y lo comprimimos a tope y sacamos todo el recorrido del vástago, lo medimos y le damos aire con la bomba especial para amortiguadores neumáticos, hasta llegar a la presión aproximada que se corresoponda a nuestro peso.
2. Colocamos la tórica, o brida si no lleva pegada al guardapolvo del amortiguador. Con cuidado y sin hacer movimientos bruscos, nos subimos a la bici y nos colocamos en posición de pedaleo. Podemos ayudarnos de la pared para sostenernos, o con la ayuda de alguien que nos sujete la bici. Sin hacer movimientos bruscos, nos bajamos de la bici y medimos la distancia que ha quedado entre la tórica y el guardapolvo.
Daremos o quitaremos aire según nos pida, hasta conseguir la medida correspondiente a nuestro SAG, según nuestro peso.
3. Debemos saber el uso que queremos dar a nuestra bici, si es XC(rally), All mountain, o descenso.
  -Para uso XC/Maratón: 10/15% SAG
  -Para uso All Mountain: 20/25% SAG
  -Para uso Enduro: 30/35% SAG
  -Para uso Descenso: 35% o mayor.
Todo esto es según sea nuestra bici y a que modalidad se corresponda.
4. Según Fox, los valores recomendados son:

   Recorrido del 
   amortiguador en        Hundimiento mm
   (mm) 
        25,4                          6,4
        31,7                          7,9
        38,1                          9,5
        44,4                         11,1
        50,8                         12,7
        57,1                         14,2


            stroke
                           



VIDEO TUTORIAL Mantenimiento FOX RP23. Válido para famila FLOAT (RP2, RP3, RPL..)

publicado a la‎(s)‎ 5 mar. 2012 8:46 por Jesús Palomar Lucas   [ actualizado el 5 mar. 2012 9:03 ]

Este es el vídeo demostrativo con el que podremos hacer el mantenimiento anual que es lo que recomienda Fox. El hacerlo nosotros hará, que el tiempo de espera para que volvamos de nuevo a utilizar nuestra bici sea menor, además de ahorrarnos unos cuantos euros. También decir desde aquí, que si te ves con dudas o miedos de romper algo o no saber montar de nuevo todo, es mejor que utilices el servicio técnico oficial.
El kit de mantenimiento para el Fox rp23, lo puedes comprar en     http://www.tarreglolabici.com/tienda/productos_ficha.php?idArticulo=1319 .
      

Cambio de casquillos de fricción para nuestros amortiguadores traseros

publicado a la‎(s)‎ 5 mar. 2012 3:12 por Jesús Palomar Lucas   [ actualizado el 5 mar. 2012 8:29 ]

Esta operación es algo que todos los usuarios de bici con doble suspensión tendremos que hacer en algún momento de su vida. Yo a la mía ya se lo tuve que hacer con año y medio. El texto que os adjunto, está copiado tal cual del foromtb. Está tan bien explicado que merece la pena dejarlo tal cual:

Cambio casquillos FOX RP23 por rodamientos de agujas Amachete en Nerve XC

Bueno, aqui os dejo otro mini brico (es muy sencillito) sobre como cambiar los casquillos de friccion originales de la Nerve XC por unos rodamientos de agujas.

La idea me la dio isengarder que lo ha hecho en su Canyon previamente, asi que me anime y pedi el set de rodamientos (superior e inferior) a la gente de Amachete. Genial la rapidez y la atencion por email. Pedidos, pagados y en casa en menos de 2 dias. Tambien pedi el extractor de rodamientos, que me vale para casquillos y rodamientos del basculante (es una herramienta que merece la pena tener).

Lo primero es sacar el amortiguador del cuadro quitando el pasador superior e inferior. Yo ya lo habia hecho para hacerle la revision, aunque suponemos que sabemos manejar un par de llaves allen 

Una vez fuera del cuadro, limpiamos toda la porqueria antes de empezar a trabajar. Dado que este brico lo hice justo despues de la revision del FOX RP23, seguimos con la gamuza de microfibras color rosa-chingame-las-pulipas del tuto anterior ... proxima vez pondre algo más neutro y menos flower-power.

En la foto de familia antes de empezar, el amortiguador, los reductores de aluminio originales (cuatro) sacados de sus correspondientes casquillos (con unos alicates si estan un poco duros, si no con la mano), un kit de toricas de recambio que vino de regalo, el extractor de casquillos y los dos rodamientos de agujas (que estan dentro de la cajita, ya se dejarán ver más tarde)


Lo primero es sacar los casquillos (superior e inferior) de su alojamiento. Para eso necesitaremos el extractor


Lo colocamos como en la figura (no importa de que lado) y tenemos a mano una llave fija para la tuerca y una allen para el extremo del extractor.


Usamos ambas llaves, pero en cuanto tiene algo de presion podemos prescindir de la allen y trabajar solo con la fija. Segun vayamos enroscando, el extractor ira sacando el casquillo de su alojamiento y lo ira metiendo dentro del capuchon negro


Hasta que salga del todo y se quede el casquillo dentro del extractor que desmontaremos sacando la tuerca, quitaremos el casquillo, y volveremos a repetir la operacion en el otro casquillo (recordad que son dos, superior e inferior, aunque fisicamente son iguales).

Extrayendo el otro casquillo


Una vez sale el casquillo, se queda dentro del extractor como en la foto.


Con los casquillos fuera, y los reductores


El alojamiento inferior ya sin casquillo


El alojamiento superior tambien sin casquillo


Aqui se ven las diferencias entre el par de reductores y casquillo original (abajo en color gris) y el kit Amachete que en la parte superior, con sus rodamientos de agujas, toricas y tapas en su orden de montaje.


Estamos en el ecuador del proceso, ahora hay que montar los casquillos nuevos con rodamiento. Montamos el extractor como se ve en la figura, y apretamos con la llave fija y la allen. Una vez tiene presion, podemos dejar la allen y seguir con la fija. La idea es meterlo hasta que quede centrado y sobresalga lo mismo por ambos lados, pero es dificil porque uno de los lados no lo vemos porque lo tapa el extractor (el capuchon negro)


Ya casi estamos


Y asi es como NO tiene que quedar, no esta perfectamente centrado. Podria decir que me salio a la primera, pero la verdad es que le di la vuelta al extractor 4 o 5 veces hasta que lo deje perfecto. Nos dará horas de satisfaccion encima de la bici, tened un poco de paciencia y dejadlo bien.


Este ya si que esta bien en su alojamiento


El superior es exactamente igual, paciencia y a dejarlo perfectamente centrado.

Por ultimo, un poquito de grasita por dentro y a montarlo con el eje hueco y las tóricas. Por cierto, que la grasa no contenga litio, ya que daña las tóricas.


Con la torica pequeña y el eje


Y terminado con las dos toricas y su tapa. Una vez puesta la tapa, al cuadro, ponemos el pasador (ojo que pasador superior e inferior no son iguales) y revisamos el SAG.


En mi caso, con los casquillos para un 20% de SAG llevaba 135psi. Con el kit de Amachete he tenido que subir a 150psi, dado que la friccion es mucho menor. Ya solo queda salir a dar una vuelta 

Asi queda una vez montado


Detalle superior


E inferior


¿Cuando debemos cambiar la cadena?

publicado a la‎(s)‎ 14 feb. 2012 10:21 por Jesús Palomar Lucas   [ actualizado el 14 feb. 2012 10:31 ]

La cadena es un elemento básico para el buen funcionamiento de nuestra transmisión. Lo normal para un buen funcionamiento de nuestra transmisión, es que gastemos dos cadenas por cada cassette.
Para saber el momento en el que debemos hacer el cambio de la cadena y no alarguemos su vida innecesariamente, produciendo un desgaste del cassette, el cual, cuando pongamos una nueva cadena, esta nos saltará, ya que tendremos también gastado el cassette.
Yo recomendaría cambiar la cadena, utilizando estos consejos o también cada 2000km más o menos, así conseguiremos que cada cassette, nos dure para cambiar dos cadenas. Si nos pasamos en los cambios de cadena, además de esta, tendremos que cambiar también el cassette y el desembolso será superior.
Esta es la herramienta que venden para saber el estado de la cadena y ver una posible elongación:
También con un pie de rey o calibre, podemos saber la elongación de la cadena. Medimos con las puntas para interiores ente seis eslabones, y si la medida es superior a 132,6mm, la cadena ya pide un cambio:
 
 
 
                                                                         Cadena en buen estado
                                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla de biomecánica para MTB y Carretera.

publicado a la‎(s)‎ 26 abr. 2011 1:14 por Jesús Palomar Lucas   [ actualizado el 14 feb. 2012 9:58 ]

Aquí os dejo una tabla de biomecánica para MTB y carretera, en la que podréis ver varios consejos de como poner a vuestra medida vuestra máquina, evitando posibles lesiones por un mal acople entre bici y hombre. También vienen varios consejos super útiles que merecen la pena echarles un ojo.
 
 
 
 
 

La cadena y el tronchacadenas

publicado a la‎(s)‎ 11 mar. 2011 1:57 por Jesús Palomar Lucas

La cadena de nuestra bici es la encargada de transmitir toda la fuerza que empleamos en cada pedalada que damos, por eso es un elemento tan importante para el buen funcionamiento de nuestra bici.
Las cadenas están copuestas de los cojintetes que es la parte movil de esta y los eslabones que son básicamente las dos plaquitas metalicas que unen a los cojinetes para poder crear una unión movil con poco rozamiento.
Una cadena si se le hace un buen mantenimiento, puede tener una vida larga. Aunque, según la calidad de esta, los kilómetros que le hagamos va a ser más larga que en otras.
Aún así, la cadena está espuesta a barro, agua, polvo y toda la mezcla de todos estos agentes que unidos al aceite, nos crean un plastón que hace que cruja, cambie mal, y lo peor, que se nos parta en mitad de una ruta, con el riesgo de dejar los dientes junto a una tocona...
El secado después de cada lavado con un trapito para que no se nos oxide y el posterior engrase, harán que la vida de nuestra cadena sea la adecuada y nuestra transmisión sea limpia.
 
Para cambiar una cadena ya estirada, haremos lo siguiente:
 -Tendremos a mano una cadena nueva, un tronzacadenas y esto ya a gustos de cada uno, un eslabón de enganche rápido Sram power link, con el cual nos ayudaremos de el para desmontar con frecuencia la cadena y limpiarla bien de todo el plastón que se nos crea.
 -Separamos la cadena vieja con el tronchacadenas.
 -Las cadenas nuevas vienen todas con varios eslabones de más.
 -Montamos la cadena sobre el plato grande y la corona grande, sin pasar por las roldanas del cambio.
 -Cuando esté estirada la cadena, donde case más o menos el extremo con un bulón, será nuestro punto “cero” (flecha roja),
  •  -La fecha verde se corresponde con el bulón por el que deberemos cortar la cadena si vamos a usar eslabón rápido SRAM Power link (que viene con las cadenas SRAM).
  •  -La flecha amarilla será donde deberemos cortar si vamos a instalar el bulón Shimano (que viene con la cadena Shimano).
  • En la BTT se puede combinar sin problemas Shimano en la cadena y SRAM en el eslabón rápido. El sobrante de la cadena nueva se puede guardar, y llevarlo para reparaciones en ruta.

    Si la cadena se nos parte en ruta, lo suyo es sustituir por completo el eslabón partido por otro que llevaremos en la mochila. Pero, sino es así, también se puede quitar el eslabón roto y unirla sin problemas.

     

  •  

    Kit casero para reparación de cubiertas tubeless

    publicado a la‎(s)‎ 10 mar. 2011 15:22 por Jesús Palomar Lucas   [ actualizado el 10 mar. 2011 16:36 ]

    Hay veces, que aunque llevemos líquido antipinchazos, ya sea porque llevamos mucho tiempo sin rellenar, se nos ha evaporado parte y otra lo ha absorbido la cubierta, pues vamos tan contentos y te dice un compañero de ruta, ehhhhhhh... que has pinchado. Tu todo chulo dices, que no pasa nada que llevo tubeless, pero eso no deja de tirar aire y la risa de algún compañero que te dice, "si donde esté las cámaras+cubierta, que se quite esa mierda". Pero no, nunca más lejos de la realidad, ya que no sólo puede ser por un descuido en el mantenimiento de líquido antipinchazos, sino, que si la raja es grande, no hay líquido ni nada capaz de tapar ese agujero.
    La manera típica si no llevas nuestro kit casero de mechas, es desmontar la cubierta y poner una cámara con el pringue que suponer el líquido que quede en el interior de esta. Y la más rápida y eficaz es poner una mecha, o las que sean necesarias en el agujero con nuestro kit.
    -No es necesario desmontar la cubierta ni quitar el aire, ya que la mecha se puede meter con la rueda inflada ayudandonos de nuestro embutidor de mechas y dejándolas dentro de esta sellando inmediatamente la fuga de aire.
    -Si esto nos toca hacerlo en casa, ya que es ahí donde nos hemos dado cuenta de la fuga de aire, pues entonces, pasamos una broca de 2mm por el agujero localizado. Con unas mechas caseras hechas de con un trozo de cámara vieja en tiras finas, las mojamos con loctite y las introducimos con nuestro embutidor casero, como los de las fotos.
    El primero, es un punzón esmerilado y con un dremel o rotalín, hecha la ranura, y el segundo, una aguja de punto de cruz gorda con la parte de enhebrar metida en un mango.
    Yo he utilizado el primero que es el mío y puedo asegurar que funciona a la perfección.  En realidad es una miniatura de los que utilizan para los neumáticos de los quads o motos.
    Nuestro compañero Nacho, no hace mucho, tuvo que tirar de este invento en plena ruta, terminándola esta sin problema ni perdida de aire.
     
     
     
     
     
     
     

    La patilla de cambio

    publicado a la‎(s)‎ 8 mar. 2011 0:48 por Jesús Palomar Lucas   [ actualizado el 10 mar. 2011 15:21 ]


    Como todos sabéis, hace poco me di un piñazo en una de nuestras salidas con el hielo, doblando la patilla del cambio e inutilizando el cambio de la bici. Esta pieza de aluminio, tan rara y ligera que une el cuadro con el cambio, (también llamada fusible del cuadro) es la encargada de doblarse o partirse en el caso de un golpe en este, haciendo que el cuadro no sufra daños en su estructura. Es una pieza relativamente barata para la función tan importante que desarrolla en la bici. Suele costar entre 20 y 30€ y cada modelo de bici tiene su patilla exclusiva para ella.
    Volviendo al tema de que hacer en la situación que me pasó a mi, pues, se puede intentar desdoblar en el monte, cosa que no vas poder hacer que quede en condiciones, también y como última solución, se puede poner piñón fijo tronchando la cadena a la medida, quitando la patilla doblada y el cambio, o lo suyo, que es llevar una de repuesto en la mochila y cambiarla in si tu y continuar la ruta sin ningún problema en la transmisión.
    Una vez que se dobla esta pieza, es muy difícil que tus cambios vuelvan a ir tan finos como antes, ya que la zona se ha debilitado mucho y la transmisión ya no va tan reglada. Pero para un apaño hasta que consigas una nueva, en casa y con mucho cuidado, con el cambio desenroscado, puedes ayudarte de una llave especial que hay para ello y que ninguno tenemos o con una llave inglesa haciendo palanca a ligeros tirones.
    Pasos a seguir para cambiar la patilla:
    -Desenroscamos el cambio y quitamos la patilla doblada soltando los tornillos avellanados de M4 que lleva. Limpiaremos la zona de apoyo y daremos un poco de grasa para evitar crujidos molestos que nos pueden aparecer de esa zona. También inspeccionaremos la puntera del cuadro para comprobar que no se ha doblado.
    -Aplicaremos un poco de fijador de roscas(loctite) a los tornillos tanto de la patilla como a la rosca del cambio, para evitar que se afloje y se suelte.
    -Roscaremos el cambio, con cuidado que entre recto y bien para no pasar la rosca, que al ser de aluminio es muy debil y fácil de pasar.
    -Comprobaremos los topes del cambio para que no se nos salga la cadena y que hace correctamente el paso de piñones.
    Un video de como la hacen Iker y Thomas con la herramienta profesional:

    Patilla de cambio
    Alojamiento patilla y puntera del cuadro
     
     

    Líquido antipinchazos casero

    publicado a la‎(s)‎ 6 mar. 2011 11:07 por Jesús Palomar Lucas   [ actualizado el 11 mar. 2011 14:58 ]

    Todos hemos oído hablar del sistema tubeless y de su funcionamiento. Pero, ¿y el líquido que lleva la rueda para sellar los pinchazos, como es, y que tiene?
    Este mismo líquido lo podemos utilizar también en las cámaras, haciéndolas también antipinchazos.
    Pues aquí os voy a dar una receta para poder fabricarlo en casa, teniendo una efectividad total...
     
    La receta:
    • 60ml de latex
    • 55/60ml de agua
    • 1 cucharilla de las de café de pimentón (dulce o picante, eso va por gustos, jejeje)
    • 1 cucharilla de café molido
    Alguno diréis, este tío está de cachondeo con lo del pimentón. Pues no, el pimentón es un sellante que antiguamente utilizaban en los talleres mecánicos para neutralizar las pequeñas fugas en los radiadores... 
     
     
    Entonces, nos ayudamos de una jeringa alimentaria de las que venden en las farmacias para ayudarnos con las medidas, y a la hora de aplicar la cantidad correcta en nuestras ruedas. Mezclamos agitando fuertemente todos los ingredientes, y "e voila" ya tenemos nuestro líquido antipinchazos casero listo para rellenar nuestras cámaras o ruedas, y olvidarnos de parar en el monte a reparar un pinchazo, a no ser que sea una raja buena, la cual también os enseñaré a repararla en otro capítulo de este blog.
     
    La cantidad recomendada para los diferentes tipos de cubiertas es la siguiente:
     -En cubiertas no tubeless y con balón hasta 2.0, se  debe introducir la primera vez 80ml y con balón superior 100ml.
     -En cubiertas tubeless y con balón hasta 2.0, 60ml y superior a este 80ml.
     
    En ambos tipos, recomiendo echar un pelín más cuando son nuevas las cubiertas, ya que esta va a absorber algo de líquido. También cada 3 meses, ir rellenando un poco, ya que también se evapora, va chupando la cubierta y puede pasar que pinchemos encontrándonos sin líquido suficiente para sellar. Entonces todo nuestro sistema y gozo, en un pozo.

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